THEMA:

Hallo zusammen,

ich habe ja nun seit etwa 2,5 Monaten meinen Pössl Vanster (mit Autark Paket -> 65Ah AGM Batterie in einem Batteriekasten unterhalb des Fahrzeuges im hinteren Drittel). Nachdem nun die erste (wenn auch extrem spontane) Reise erfolgreich mit dem Fahrzeug bestritten wurde, ist es nun an der Zeit einige der geplanten Umbau-Arbeiten nach vorne zu verlegen.

Der "Umbau" des Fahrzeuges soll in zwei Phasen erfolgen (da ich nach dem Kauf des Fahrzeuges schlicht nicht mehr so viel Geld in der Hinterhand habe um alles auf einmal erledigen zu lassen):

Phase 1 - Einbau:

1. Maderschutz K&K MK9700
2. Gasmelder Caratec CEA100g + CEZ101
3. Dashcam Stromversorgung (Nextbase 522GW) an Dauerplus (Aufbau- oder Starterbatterie)
4. 2x USB Steckdose (Dauerplus Aufbaubatterie) Heckbereich oben
5. 2x 12V Steckdose (Dauerplus Aufbaubatterie) zwischen Küchenblock und Sitzreihe Bodenhöhe
6. Victron Smart Shunt 500A (Aufbaubatterie) + Temperatursensor
7. Taster zur Entriegelung der Heckscheiben und eine zur Entriegelung der Heckklappe (von innen)
8. Aus- und Wiedereinbau von Webasto Multicontrol Vorwahluhr (hier muss ein Schaltdraht angelötet werden)
9. Verschiebung Aufbaubatterie aus Kasten zum Beifahrersitz

Phase - Einbau:

1. Wiatec Modul + GPS, LTE, Standh. & ZV (ggf. über Relais)
2. Austausch AGM Aufbaubatterie gegen Liontron Aufbaubatterie 100-200Ah (je nach Platz unter Beifahrerdrehkonsole)
3. Zentralverriegelung Taster im Heck
4. Victron SmartSolar Solarladeregler MPPT 75/15
5. ggf. Austausch des Werk-Ladeboosters gegen einen Victron Orion-Tr Smart 12/12-30A
6. Anderson Kupplung D-Säule Beifahrerseite (an Solarladeregler)
7. 12V Steckdose (Dauerplus Aufbaubatterie) Fußraum Beifahrerseite

Um mir für Phase 2 etwas Aufwand und Arbeit zu ersparen, habe ich mich entschieden die AGM Batterie in Phase 1 bereits vom Heck unter den Beifahrersitz zu verlegen um später (im Idealfall) einfach nur noch die AGM Batterie 1 zu 1 gegen eine deutlich größere LiFePo4 Batterie tauschen zu können.

Die gesamte (Ladelektronik und Strom-Verteilung inkl. Absicherung) soll im bereits vorhandenen Kasten im Heck des Fahrzeuges erfolgen (wo aktuell ja auch die Batterie sitzt) bzw. verbleiben. Lediglich die Batterie soll ihren Platz wechseln.

Wenn ich also keinen Fehler gemacht habe, muss also nur eine "Verlängerung" von Plus und Minus vom vorhandenen Kasten zum Beifahrersitz gezogen werden.

Aber nun meine Frage: Mit welchem Stromwert rechne ich? Denn wenn ich mir den max. Dauer Entladestrom zu Grunde lege um die Querschnitte zu dimensionieren (Worst Case: 200Ah Liontron Batterie = 150A max. Dauerentladestrom), dann bin ich ruck zuck bei 90mm2 und höher als Querschnitt.

camperstyle.de/wohnmobil-12v-kabelquerschnitt/
Länge des Kabels: 2m
Maximaler Strom in Ampere: 150A
Verlustfaktor in Prozent: 1%
Spannung in Volt: 12V

= 87,50 mm2

Dimensioniert man dies wirklich so? Ich meine der von mir angegebene Solarladeregler liefert max. 15A (wenn ich das richtig sehe). Der angegebene Ladebooster stellt einen konst. Strom von 30A bereit.

Allein diese beiden Angaben reduzieren bei sonst identischen Angaben den Querschnitt *massiv*. Selbst wenn ich davon ausgehe, dass ich die LiFePo4 Batterie mit konstant 60A entlade(n will), dann ist der Querschnitt noch immer "nur" bei 35mm2 anstelle von fast 90mm2.

Allerdings ergibt sich dann auch wieder die Frage: Auf welche Art und Weise begrenzt man denn in so einem Falle den Entladestrom?

Sorry, ich hoffe meine Ausführungen waren jetzt nicht zu verwirrend.

Meine Frage in Kurzform: Wie dimensioniert ihr den Querschnitt der Leitungen für eure LiFePo4 Batterien?

Bonusfrage: Gibt es eigentlich einen kombinierten Gleich-/Wechselrichter? Sprich: 230V (Wechsel)Landstrom rein, auf der anderen Seite ein 12V DC-Ausgang der zur Starterbatterie geht und ein zweiter 12V DC-Ausgang der zur Aufbaubatterie geht. Wenn Landstrom angeschlossen ist, dann werden beide Batterien bis zum max. aufgeladen. Wenn kein Landstrom angeschlossen ist arbeitet das Gerät als Wechselrichter (über die Aufbaubatterie) um bei Bedarf die 230V Steckdosen mit Wechselstrom zu versorgen.

Superbonusfrage:
Welche Geräte außer Booster und Solar möchtest du denn noch anschließen?
Deren maximaler Strom und Lage (Entfernung zur Batterie) bestimmen maßgeblich den Leitungsquerschnitt.
VG Jürgen

Hallo Zeihold,
Deiner Schlußfrage nach zu urteilen, hast Du die Funktionsweise der Elektrikanlage im Womo noch nicht ganz verinnerlicht. Ein WR dient dazu aus vorhandenem Batteriestrom, meist 12V, Wechselstrom 230V zu erzeugen, wenn Du keinen Landstrom hast. Hast Du Landstrom, wird über Dein Ladegerät, welches in jedem Womo hängt, Deine Bordversorgung gespeist. Ebenso funktioniert das wenn Du Kollektoren auf dem Dach hast. Was Du suchst ist ja schon fast einem Perpetuum Mobile gleichzusetzen.
Also such nicht weiter.
Bleib gesund Willi

Zeihold_von_SSL schrieb:

Bonusfrage: Gibt es eigentlich einen kombinierten Gleich-/Wechselrichter? Sprich: 230V (Wechsel)Landstrom rein, auf der anderen Seite ein 12V DC-Ausgang der zur Starterbatterie geht und ein zweiter 12V DC-Ausgang der zur Aufbaubatterie geht. Wenn Landstrom angeschlossen ist, dann werden beide Batterien bis zum max. aufgeladen. Wenn kein Landstrom angeschlossen ist arbeitet das Gerät als Wechselrichter (über die Aufbaubatterie) um bei Bedarf die 230V Steckdosen mit Wechselstrom zu versorgen.

Ein Multiplus von Victron kommt diesem Gerät schon sehr nahe.
Aber das halte ich für deinen kleinen Camper doch für etwas überdimensioniert.
VG Jürgen

heiwi schrieb:

Hallo Zeihold,
Deiner Schlußfrage nach zu urteilen, hast Du die Funktionsweise der Elektrikanlage im Womo noch nicht ganz verinnerlicht. Ein WR dient dazu aus vorhandenem Batteriestrom, meist 12V, Wechselstrom 230V zu erzeugen, wenn Du keinen Landstrom hast. Hast Du Landstrom, wird über Dein Ladegerät, welches in jedem Womo hängt, Deine Bordversorgung gespeist. Ebenso funktioniert das wenn Du Kollektoren auf dem Dach hast. Was Du suchst ist ja schon fast einem Perpetuum Mobile gleichzusetzen.
Also such nicht weiter.
Bleib gesund Willi

Hi Willi,

ja das mag sein, dass ich die WoMo Technik noch nicht ganz verinnerlicht habe. Ich bin auch Energieelektroniker und kenne mich mit KFZ Elektrik leider nur sehr begrenzt aus. Und mir geht es ja eben darum aus dem vorhandenen 12V Gleichstrom wieder 230V Wechselstrom zu machen (daher die Frage nach einem kombinierten Gerät welches Wechselrichter, Gleichrichter und Batterieladegerät in einem ist). Denn aktuell ist in meinem Fahrzeug die 230V Steckdose an der D-Säule (bei der z.B. die Wasserpumpe des Küchenblocks angeschlossen wird) nur dann Betriebsbereit wenn ich Landstrom habe. Ergo ist derzeit kein WR verbaut und die 230V Steckdose bzw. die Steckdosen direkt mit der CEE-Einspeisesteckdose verbunden.

Damit ich aber, wenn ich autark stehe, nicht so einen hässlichen (und vom Wirkungsgrad her unterirdischen) mobilen Wechselrichter für die 12V Dose benötige (und damit eine 12V Dose blockiere war eben die Frage nach einem kombinierten Gerät mit dem ich ggf. den Ladebooster sowie den vorhanden Gleichrichter (der den Landstrom gleichrichtet und in Richtung der Batterie(n) weiterleitet) ersetzen kann.

Ich bin bisher ebenfalls nur auf das von Jürgen angesprochene Gerät (Multiplus) von Victron gestoßen. Das ist allerdings für meinen kleinen Camper dann doch etwas überdimensioniert wie Jürgen auch bereits angemerkt hat.

jaja schrieb:

Superbonusfrage:
Welche Geräte außer Booster und Solar möchtest du denn noch anschließen?
Deren maximaler Strom und Lage (Entfernung zur Batterie) bestimmen maßgeblich den Leitungsquerschnitt.
VG Jürgen

Plan ist ja sämtliche Stromabnehmer, Absicherungen, etc. im Heck des Fahrzeuges in der vorhandenen Unterbodenkiste unter zu bringen. Von dort aus sollen dann die vorhandenen Kabel (z.B. zur Standheizung und zur Leselampe im Dach, etc.) weiter genutzt werden sowie die unter Phase 1 aufgelisteten Geräte, also 2x 12V Steckdose mit je 10A abgesichert, 2x USB Steckdose mit je 10A abgesichert, Gasmelder, ggf. Dashcam Stromversorgung sowie Ladebooster (18A) und Solarladeregler (15A) angeschlossen werden. Wenn also überall die maximale Stromstärke gleichzeitig über entsprechende Verbraucher gezogen würden denke ich max. 75A fließen.

Da die Batterie ja aber prinzipiell mehr kann, war mein Gedanke wie man hier vorgeht. Denn mir ist nicht klar, ob ich den max. Entnahmestrom z.B. über das BMS (und/oder Sicherung) begrenzen kann.

Daher die Frage wie groß ich am sinnvollsten den Querschnitt zwischen Batterie (Beifahrersitz) und der gesamten Stromverteilung (Heck des Fahrzeugs) dimensioniere.

Hallo Zeihold von SSL, leider kann ich dir bei deiner Frage nicht weiterhelfen 🙄
Allerdings hätte ich eine Frage an dich! Und zwar zu Punkt 7. Taster zur Entriegelung der Heckscheiben und eine zur Entriegelung der Heckklappe (von innen)
Wenn du dabei bist, könntest du evtl. ein Foto der Verkabelung machen und kurz bescheid sagen, welche Schalter du verwendet hast? Das würde mich brennend interessieren, da ich diese Möglichkeit zur Entriegelung von Innen auch gerne einbauen möchte.
Ich werds wahrscheinlich auch so hinbekommen, allerdings finde ich es schön sich z.B. an deinem Einbau orientieren zu können. Vielen Dank.
Ich hoffe deine Querschnittsfrage hat sich mittlerweile durch scharfes Nachdenken und Nachforschen geklärt 😄👍
Ansonsten lieber dicker als zu dünn.

Mit freundlichen Grüßen
Georg

Mehr ist ja nicht immer besser...
in dem Sinne mal hinterfragt, wozu brauchst du unterwegs 230 Volt Wechselstrom?

HPeter schrieb:

Mehr ist ja nicht immer besser...
in dem Sinne mal hinterfragt, wozu brauchst du unterwegs 230 Volt Wechselstrom?

Siehe meine Antwort weiter oben. Um, wenn ich autark stehe, dennoch die Spüle in meinem Küchenblock nutzen zu können.

Zur Not geht das natürlich auch weiter mit diesem mobilen Wechselrichter. Aber wenn ich eh schon kurz- und mittelfristig die nachgerüstete Elektrik des Vansters eh verändere/optimiere wäre es halt irgendwie schön gewesen das auch direkt mit zu erschlagen. Inbesondere wenn es ein All in one Gerät gibt mit dem ich vorhandene Geräte ersetzen und ingesamt die Verkabelung vereinfachen kann.

@Georg kein Problem, du kannst mir aber auch per PN mal deine E-Mail schicken und ich lass dir vorab ein bisschen was an Infos zukommen was vermutlich deine Fragen beantwortet.

AmigoZR schrieb:

Taster zur Entriegelung der Heckscheiben und eine zur Entriegelung der Heckklappe (von innen)
Wenn du dabei bist, könntest du evtl. ein Foto der Verkabelung machen und kurz bescheid sagen, welche Schalter du verwendet hast? Das würde mich brennend interessieren, da ich diese Möglichkeit zur Entriegelung von Innen auch gerne einbauen möchte.

Wir haben das bei unserem auch gemacht, leider keine Bilder vom Einbau gemacht. Hier gibt es von Zathras wenigstens ein paar Bilder, vielleicht helfen Dir die ja etwas weiter.
Ich muss gestehen, dass ich mir das Set inkl. Anleitung bei easygoinc gekauft habe -> Heckscheibentaster Einbauset , gibts dort auch für die Heckklappe. Natürlich sehr teuer, aber mir ging es um die Anleitung zum entfernen der Verkleidung. Das war meiner Meinung nach das Schwierigste und da ich nichts kaputtmachen wollte, habe ich das dort inkl. der Anleitung bestellt. Vielleicht gibt es die Anleitung ja auch im Internet, da habe ich nicht geschaut.

Lg Stefan

Zeihold_von_SSL schrieb:

HPeter schrieb:

Mehr ist ja nicht immer besser...
in dem Sinne mal hinterfragt, wozu brauchst du unterwegs 230 Volt Wechselstrom?

Siehe meine Antwort weiter oben. Um, wenn ich autark stehe, dennoch die Spüle in meinem Küchenblock nutzen zu können.

Von der "Spüle" hattest du noch nichts geschrieben.
Aber geht es dann darum dass du 230 Volt für eine Wasserpumpe in der Spüle brauchst und nur deswegen dass ganze Wechselrichter-Zeug installieren und mitschleppen willst?

Entweder fehlt da noch ein Teil der Erklärung oder etwas liegt außerhalb meiner Gedankenwelt...


PS falls es um eine serienmäßige Pumpe geht... dann läuft die zu 99,9% mit 12 Volt.