THEMA:

Dann viel Glück.

Bevor ich den Kühlschrank ausbaue, würde ich erst einmal die Ruhespannung an den Batteriepolen messen, d.h. ohne Verbraucher, aber auch ohne Solarladung. Diese sollte deutlich über 12 V liegen. Danach würde ich dann das Stromkabel für den Kühlschrank verfolgen und weiter peripher die Spannung messen, auch diese sollte deutlich über 12V liegen. Wenn das alles positiv ist, würde ich mir erst die Arbeit machen und den Kühlschrank ausbauen. Denn wenn die Ruhespannung schon unter 12V liegt, wird sie unter Last noch weiter einbrechen und der Kühlschrank wird wegen Unterspannung nicht laufen. Ich vermute, dass das auch das Klicken ist, welches du bei einem Startversuch hörst.

treble-x schrieb:

.. das mit den Batterien habe ich einigermaßen im Griff,

das glaube ich ledier nicht, da

treble-x schrieb:

... Batteriespannung über 13V

und

treble-x schrieb:

... Interessanterweise habe ich bei beiden Batterien wenn sie voll sind, nur 11,9 bis 11,7 V .

sowie

treble-x schrieb:

Wenn ich am Bedienteil alles aus mache ( Wasser/Strom/Kühlschrank) klettert die Anzeige auf 12.2 V.

also entweder 13V, oder unter 12V und klettert dann auf 12,2V, ---- 100% sind bei mir mindestens 12,8V in Ruhe, aber ich bin da kein Profi im Niederspannungsbereich.

trotzdem einen schönen Sonntag noch

Klingt für mich auch nach def. Akkus, Die Spannung sollte sich im Bereich 12,8 V voll und 12V leer bewegen. Wenn Du am Landstrom hängst sollte die Grüne LED im Kühlschrank (Thermostat ausgeschaltet damit der Kompressor nicht startet) zumindest leuchten und auch die Kühlschrank Beleuchtung.

Ich hatte mal Probleme mit der Zuleitung (Pössl 2Win) die geht von der WR Batterie zu der Sicherung unter dem Beifahrer Sitz, dann zum Fahrersitz auf einen Verteiler neben dem EBL und dann zum Kühlschrank.
Der Verteiler sitzt zwischen dem Handbremshebel und dem EBL. Und genau da lag bei mir der Hase im Pfeffer, die Steckkabelschuhe vom KS waren ausgeleiert & verkokelt und die Pins vom Verteiler ebenfalls. Neue Kabelschuhe & ein Umstecken suf saubere Pin,s brachte bei mir die Lösung.

Wenn die Spannung direkt am KS gemessen > 12V ist (Thermostat auf aus, Kompressor läuft nicht) und die LED im KS trotzdem nicht leuchtet dann würde ich auf defekte KS Elektronik tippen.

Gruß
Achim

Weiß hier jemand, wie niedrig die Spannung sein darf, bevor der Kühlschrank nicht mehr anläuft? Ich hatte mal 11,8 Volt, gemessen am 12V Stecker mit Steckervoltmeter. Der KS funktionierte da noch.(MD90)

Je nachdem wie das ganze beschaltet ist, zwischen 11,3V und 9,6V; siehe Anhang. Aber das ist die Spannung unter Last direkt am Kühlschrank, auch wenn der Steckervoltmeter noch 11,8V anzeigt, kann die Spannung am Kühlschrank bei Start stark einbrechen. Mögliche Auslöser dafür könnten defekte Batterien, zu lange Kabel mit zu niedrigem Querschnitt, oder auch Kontaktprobleme sein. Daher sagt die Ruhespannung am Stecker wenig aus.

Hast du was verwechselt? Das PDF ist eines von Danfoss, nicht von Dometic. Oder steht Danfoss hinter Dometic?

Hallo,
der Kompressor und das Steuergerät sind von Danfos, ioch hatte auch ein Kühlschrankproblem und konnte das mittels genau diesem PDF lösen:
Gruß Bernd

Schuri schrieb:

Das PDF ist eines von Danfoss, nicht von Dometic. Oder steht Danfoss hinter Dometic?

www.secop.com/about/who-we-are/history

de.m.wikipedia.org/wiki/Secop

Die Sparte Verdichter für Kleinkälte ist von Danfoss verkauft und nennt sich jetzt Secop. Die wiederum liefern für diverse Kühlschrankproduzenten die immer gleichen Verdichter. Dometic ist in dem Fall nur das Label, dass auf dem Kühlschrank prangt.

Wenn die Spannung direkt am KS gemessen > 12V ist (Thermostat auf aus, Kompressor läuft nicht) und die LED im KS trotzdem nicht leuchtet dann würde ich auf defekte KS Elektronik tippen.

Gruß
Achim

Spannung ist da. Wenn ich an der Steckdose hänge ist ausreichend Spannung. Ich gehe auch stark davon aus dass der KS - Elektronik defekt ist. Schade, nach 30.000 km und 5 Jahren. Baue den jetzt einfach aus und schau. Werde das Ergebnis kundtun.

Frage mal Google, da findest Du eine Anleitung wie die Elektronik getauscht werden kann. Eine neue kostet ca 250€. Wäre ein Versuch wert. Wenn allerdings die Elektronik defekt ist aufgrund eines defekten Kompressors, dann muss der Kältetechniker ran, und die komplette Kompressoreinheit tauschen. Da wären die Materialkosten dann ca. 400€

Gruß
Achim