THEMA:

@wieselflink
Du hast recht mit dem Nutzungsprofil
Wenn im Winter die Solaranlage auf null oder auf minimal runtergeht, wird ein Kommpressorkühlschrank immer noch ca 1A / h oder geschätzt 24 Ah am Tag benötigen. Dazu kommt noch die nicht unerhebliche Leistungsaufnahme durch den Heizungslüfter.

Dieses im Winter durch Laden mit der Lichtmaschine incl Ladebooster mit zbsp 25 A bedeutet jeden Tag 2 h sinnvoll fahren.
Mit den 2 Stunden fahren ist man zwar autark. So definiere ich aber nicht freies stehen.

Ich war letzten Winter Skifahren. Heizen konnte ich mit 2 * 95 Ah ohne Solar und mit Absorber ca 3 Tage bei 50% Entladung
Jetzt habe ich Solar, aber noch keine Erfahrungswerte. Vielleicht gehen jetzt 4-5 Tage. Denke den ganzen Bedarf werde ich nicht decken. Da gebe ich dir recht.

Heizen und Kompressor würde ich auf 1,5 Tage ohne fahren einschätzen. Wem das reicht, der soll das machen. Wenn ich allerdings mal 3 Tage an einem Ort Ski fahren möchte, würde ich eine Steckdose brauchen. Ich bin morgens gerne früh auf der Piste, und trinke auch gerne zum Abschluss ein Weizen. Da komme ich nicht zu einer Ladefahrt, und wüsste auch nicht wohin.

Wie gesagt, das Nutzungsprofil...
Gruß
Christoph

Soweit sehe ich das auch so. Freistehen und Kompressorkühli ist wohl nur was für sonnige Zeiten und auch da muss man auf der Solarseite gut bestückt sein.
Zurück zu Werner. Er hat ja insbesondere das Problem in der ersten Nacht. Ich unterstelle mal, das die Batterien während der Fahrt nicht voll geladen werden. Wenn man einen Defekt ausschließen kann (was noch zu klären wäre), geht es nur mit Booster. Bei seiniger jetzigen Batteriegrösse, wäre eh ein Modell mit 45 Ampere sinnvoll. Dadurch reduziert sich die Fahrzeit um die Hälfte und er käme mit vollen Batterien an.
Aber auch wenn er nichts ändert, würde sich ja jetzt schonmal eine Verbesserung einstellen, da ja die Kapazität erhöht wurde. Auch wenn nach wie vor Kapazität fehlt, ist es ja doch mehr geworden.
Wenn man es genau wissen will, kommt man um einen Batteriecomputer kaum herum. Da sieht man erst, worüber man spricht. Den hatte ich mir als erstes eingebaut und dann erst die Notwendigkeit des Boosters erkannt. Daher kann ich aus vorher /nachher auch den Nutzen des Boosters beurteilen.
Den Erwerb einer zweiten Batterie habe ich dadurch verworfen, habe aber auch einen Absorber. Auch in der kühleren Jahreszeit kann ich 3 Tage frei stehen und habe es schön warm.

Hallo zusammen,

habe ein ähnliches Problem wie Werner. Verbaut sind 2x 75Ah Optima Yellow Top, Solar 100W mit Alden SPS 150, Laderegler CB 510/516, Kompressor WAECO CoolMatic MDC 90.

Vor der letzten Fahrt, hatte ich die Batterien 2 Tage am Strom und der Kühlschrank wurde vorgekühlt.
Nach ca. 200km zum Stellplatz kam dann morgens der Signalton vom Panel, der Kühlschrank stand auf Stufe 3. Habe dann auf 1 runtergestellt und später wieder auf 2 erhöht. Tagsüber hatten wir viel Sonne und am Abend sind wir noch zwei Stunden gefahren, es hat für die Nacht gereicht.....?!

Habe jetzt mit einer Batterie den "H7- Test" gemacht und nach einer Stunde abgebrochen, da der Wert von 13,10V auf 12,3V runtergegangen ist.
Nach ca.15min. messe ich dann wieder eine Spannung von 13,01V...........ist das normal?!

was ist ein H7 Test und Stom wird mit A (Ampere) angegeben und Spannung mit V (Volt)
Was für ein Signalton vom Panel war es dann und welchen Wert zeigte zu diesem Zeitpunkt die Spannungsanzeige?

Hallo Michael,
sorry, ist natürlich nicht der Ruhestrom, sonder die Spannung die ich nach Belastung der Batterie ohne Verbraucher nach der Beruhigung gemessen habe.
Der Wert am Panel war abends noch auf 12,9V und am Morgen bei zwei Balken und 12,3V bei laufendem Kühlschrank.
Mit dem "H7-Test", meine ich den Kapazitätstest, den Sali schon unter #11 beschrieben bzw. verlinkt hat:

Die Frage ist, wieviele Stunden ist die Batterie in der Lage die C20 Last zu versorgen OHNE in die Tiefentladung zu kommen. Falls es keine Datenblätter zur Entladesschlusspannung gibt kann bei einer Nassbatterie 10,8Volt für den Entladeschluss angenommen werden. Aus der Multiplikation des Stromes der Prüflastlast mit der Anzahl der Stunden (bis 10,8Volt Restspannung) errechnet sich dann die tatsächlich vorhandene Kapazität. Bei einer vollen, neuen Batterie sollte diese die C20 Last rund 17 bis 18h versorgen können bevor sie in den Tiefentladebereich um die 11Volt kommt.

Beispiel:
85Ah Batterie (Datenblatt nicht auffindbar)
wir gehen daher aus von 85Ah C20 Kapazität und Entladung bis auf eine Restspannung von 10,8Volt

Die richtige Last für diese Batterie ist also 85 : 20 = 4,25Ampere
Wir verwenden zwei parallel geschalten 25Watt Lämpchen die mitsammen 4,2 Ampere Strom verbrauchen

Wir gehen weiter davon aus dass die Batterie einen Vorschaden hat und nicht mehr in Ordnung ist. Nach vorangegangener Voll- Ladung bei Zimmertemperatur (Vorraum, beheizte Garage, warmer Keller etc, vorsicht wegen Knallgasbildung bei Ladung mit ungeeigneten Ladegeräten) wird um 8h morgens die Last - gut abgesichert und an einer Stelle wo die Erwärmung der Lämpchen kein Problem ist - angeschlossen.

Die Batteriespannungen können in Abständen gemessen und notiert werden. Es ergibt sich z.B. folgende Aufzeichnung:

8h ......... 12,8 Volt (vor Entladebeginn)
8h05 ...... 12,3 Volt
9h50 ...... 11,9 Volt
10h25 .... 11,5 Volt
11h45 .... 11,2 Volt
12h55..... 11,0 Volt
13h ....... 10,7 Volt

Spätestens hier brechen wir die Messung ab (am Ende geht die Spannung relativ rasch in die "Knie", ein Zeichen dass die Tiefentladung beginnt)

einfache Rechnung: 8Uhr bis 13Uhr: 5h x 4,2 A = Batteriekapazität (C20) 21Ah

Fazit: die 85Ah ist kaputt und sollte ersetzt werden.

Die Aufzeichung der Spannungswerte während der Messung ist nicht unbedingt erforderlich, hilft jedoch bei der Einschätzung wann ungefähr die 10,8Volt Grenze erreicht wird

Eine Messung auf die oben genannte Weise ergibt ein nachvollziehbares, ordentliches und praxisnahes Ergebniss und ist mit einer Grobmessung in Autowerkstätten (hier wird der Spannungsabfall innerhalb einer definierten Zeit an einer definierten Last gemessen) nicht zu vergleichen, zudem sind diese Grobmessungen in Autowerkstätten NUR FÜR STARTERBATTERIEN gemacht, bei Versorgerbatterien kommt da meist nur Unsinn heraus.

Frage mich jetzt, ob es normal ist, wenn die Spannung unter Last so weit einbricht und sich dann wieder normalisiert (13,1Volt, ca. 1Std. unter Last 55W bis 12,3Volt einbricht, dann nach 15 min. ohne Verbraucher wieder auf 13,01 Volt klettert)?

wenn die Batteriespannung bei 12,3 V ist ist doch alles i.O. und im Lastbetrieb normal.
Wenns unter 12 V geht dann ist es schlecht. Du hast ja was von einem Alarmsignal vom Panel gesprochen. Wie hoch war da die Spannung?

Der Alarmton ist der gleiche wie beim Wasser, meine es wurde eine Spannung von 12,3V angezeigt. Die Anzeige auf der Alden SPS 150 für die Batt. war jedenfalls auch auf Unterspannung, also orange.

bei 12,3 Volt gibt es noch keinen Alarm, der Wert ist normal

Hatte es notiert, kann aber den Zettel derzeit nicht finden. Dann war der Wert wohl bei 12,2V oder noch tiefer als der Alarm kam, werde es mal weiter beobachten.
Habe derzeit die Batterie abgeklemmt und am Ctek multi xs 3600. Macht ja gegenüber dem CB 510/516 mit 12,4V, eine höhere Ladeschlusspannung von 12,7V. Vielleicht ist das ja mein Grundproblem und die Batterien haben schon etwas gelitten. Das Ladegerät ist ja bekanntlich nicht wirklich für die AGM geeignet und die 100W Solar sind eigentlich zu wenig?! Einen Eingang für ein Zusatzladegerät hat das CB ja leider nicht.
Vielleicht kann ich ja mit dem Ctek und einem zusätzlichen Pulser, den ich mir bestellt habe, noch etwas rausholen bzw. retten. Eine Entsulfatierung geht ja bestimmt nicht von heute auf morgen. Wenn es aber Ladegeräte mit der Funktion gibt, kann der Megapulser ja nicht so verkehrt sein?!

Bin jetzt vom Urlaub zurück. Mit der dritten Batterie hatte ich jetzt nie Probleme. Bin aber auch nie lange ohne Sonne gestanden.
Habe jetzt zusätzlich oberhalb des Kühlschranks, ein großes Lüftungsgitter eingebaut. Wie schon erwähnt staut sich die Wärme dort und der Kühlschrank wird immer wärmer. Schlecht ist auch dass in diesem Bereich auf der Außenseite des Fahrzeugs eine schwarze Folie aufgeklebt ist. Somit wird es noch wärmer.