THEMA:

@TobiMuc: ich nutze eine Dicke Außenmatte für die Frontscheibe, habe aber auch schon Wetterumschwung gehabt und das Ding war mit Eis eingefroren oder durch Regen total nass.Dann wollte ich das nicht auf dem Bett liegen haben.

für die nassen Teile kommt die Rollerbühne auch im Winter zum Einsatz. Wahlweise gibts doch so Gepäcklösungen für die AHK

Wir sind ebenfalls über Silvester campen gewesen. 
Für die Hecktürmitte habe ich einen runden 2cm dicken  Kunststoffstreifen. Verhindert einige Zugluft zum Bett, wo wir einen dünnen Vorhang montiert haben. Hatten hinten weder an den Heck- noch Seitenfenster Feuchtigkeit. Viele schwören ja auf filzen. Bin mir aber nicht sicher, ob dadurch die Feuchtigkeit in den Türen entsteht. 
Vorne habe ich nur innen Thermomatten. Hier hatte ich nur im unteren Bereich Feuchtigkeit. Eventuell lagen dort die matten doch zu dicht am Fenster drauf. Oben hatte ich saugknöpfe verwendet. Außenmatten will ich keine montieren, da ich keine zusätzliche Feuchtigkeit ins WoMo holen möchte. 
Dachfenster habe ich noch nicht gedämmt gehabt. Hier werde ich mir etwas dickere Gymnastikmatten zuschneiden. 
Ansonsten hatten wir tagsüber ca. 21-22° die truma Diesel HZ und nachts auf 16° eingestellt. war in Ordnung, allerdings finde ich sie gegenüber den vorherigen Webasto um einiges lauter. Hier werde ich bei besserem Wetter mal schauen, ob es leiser geht. 

Zum transportieren der Isoliermatten habe ich jeweils innen beschichtete Hüllen genäht, in denen liegen die Matten sauber auf dem Bett bei der Fahrt. 
Beim nächsten trockenen Stopp dürfen dieselben außen wieder drauf und die Hüllen werden innen ausgewischt und ebenfalls gelüftet- gut ist. 
LG
Ingrid

Die Feuchtigkeit entsteht mit und ohne Filz. Auf den Kunstoffflächen trocknet die aber schnell wieder ab bzw. kann abgewischt werden. Im Filz bleibt die lange drin, u.U. so lange bis sich die Schimmelchen bilden. Ich filze deshalb nicht. Ich suche ja immer noch nach einer einfachen Lösung um die Zugluft am Tüzfalz zu verhindern, ich will deshalb nicht gleich alles mit den Therovorhängen bzw. Matten zuhängen. Im Winter Campe ich nicht, aber im Frühjahr und Herbst ist es nachts manchmal auch unangenehm.

Wir haben eine Hindermann Abdeckung der Front und Seitenscheibenfuer den 640er. Nach Gebrauch wir diese in die Hülle gesteckt in der die geliefert wurde und unter den Rost der Matratze gelegt. Wenn die nass ist fahre ich kurz mit einem Wasseraufnehmenden Spueltuch drüber. Gestützt von den 2 Aluquerriegeln auf welchen der Rost liegt. 
Dort wird weder was schmutzig noch stört diese. 

War gerade auch bei -17 Grad in den Alpen unterwegs. Vorne Abdeckung außen und hinten Thermovorhang. Hecktür morgens unten vereist. Hat mich aber ehrlich nicht weiter gestört. Entweder bleibt es vereist oder es tropft halt ab, unten ist die Tür ja nicht 100 Prozent dicht. Meine Frage nach dem Lesen hier ist nur, was genau so schlimm daran ist, wenn die Hecktür das Kondenswasser "aufnimmt". Ich dachte immer Türen sind im wesentlichen so konstruiert, dass die Feuchtigkeit unten raus läuft?
Im Skiurlaub wenn ich länger stehe am CP dann wische ich auch ab und an mal drüber mit einem Abzieher, ist jetzt nicht der mega Aufwand. Ich bezweifle, dass man die Feuchtigkeit, die ja im Wesentlichen von mir stammt oder vom kochen überhaupt komplett rausbekommen kann?

Es ist halt wie zuhause im Badezimmer.

Die Feuchtigkeit entsteht so oder so (außer man lüftet auch Nachts kontinuierlich den Camper).

Bei Standard-Kastenwagen-Oberflächen schlägt sich die Luftfeuchtigkeit nieder, und ist dadurch gut zu sehen,
und natürlich auch gut zu entfernen.
Auf den gefilzten oder mit Stoff bezogenen Oberflächen ist sie weder zu sehen, noch per Lappen o.ä. zu entfernen.

Raus sollte die vorhandene Feuchtigkeit aber früher oder später, da sonst eben irgendwann der gefürchtete Schimmel folgt.

Und ich denke hier liegt der Knackpunkt. Wenn wann - wie auch immer - sicherstellen kann,
das die Feuchtigkeit während oder kurz nach einem Urlaubstrip wieder vollständig aus dem Auto heraus kann,
und keine Feuchtenester verbleiben, sollte es kein Problem geben. Falls doch --> Problem.

Hier zum Verständnis zurück zum Badezimmer: 
Die sind ja heute fast nur noch komplett raumhoch gefließt. D.h. die Feuchtigkeit nach dem duschen schlägt sich an den Fliesen nieder.
Dort wo z.B. nicht alle Wände, oder nur halbhoch gefliest ist, dringt die Feuchtigkeit z.T.  in den Wandputz ein (entspricht den gefiltzten Womo-Wänden)
und man muß dadurch einfach gründlicher dafür sorgen, das sie da zeitnah auch wieder verschwindet. (=gründlich lüften)
Raus muss die Feuchtigkeit in beiden Fällen.

Das die Hecktüren innen manchmal nass sind, ist mir daher auch wurscht, so lange ich sicherstellen kann,
das sie nach dem Trip wieder gut abtrocknen können.
Die Schränke sollten beim lüften wie erwähnt auch nicht vergessen werden...

Gruß
Holger

Hi Holger, danke für den Vergleich – den Teil mit „sichtbar abwischbar vs. unsichtbar im Stoff“ finde ich absolut nachvollziehbar.Bei mir ist aber vermutlich weniger „zu viel Feuchte“ das Thema, sondern ganz banal Taupunkt an sehr kalten Heckflächen: Bei 16 °C im Innenraum, 2 Personen und ~50–52 % rF liegt der Taupunkt schon bei ca. 6 °C. Wenn Hecktürblech/Heckfenster innen unter ~6 °C fällt (Kältebrücke, wenig Warmluft, Türspalt), kondensiert es zwangsläufig – auch wenn die Luftfeuchte insgesamt moderat bleibt. Die Front-Außenisolierung nimmt vorne die kälteste Fläche raus, dann „wandert“ der Kondens eben nach hinten. Da hilft lüften leider wenig:

• 45 % rF → Taupunkt ~ 4,1 °C
• 50 % rF → Taupunkt ~ 5,6 °C
• 55 % rF → Taupunkt ~ 7,0 °C

Dein Vergleich mit einem guten, isolierten Badezimmer nach einer Duschorgie hinkt hinterher.

Die Verwendung der Fahrerhausisolierung ändert nicht signifikant etwas an der Luftfeuchtigkeit im Innenraum und damit auch nicht an der Kondensation an den Hecktüren oder anderen Stellen im Fahrzeug. Der Effekt ist einfach zu klein. Filzen hilft schon, da dadurch die Wärmekapazität und -leitfähigkeit der Oberfläche erheblich sinkt. In Verbindung mit der latenten Wärme, die bei Kondensation freigesetzt wird, steigt die Oberflächentemperatur und bremst die Kondensation ein.

Ich kann sehr empfehlen, den Dachlüfter auf kleinster Stufe durchgehend laufen zu lassen. Dadurch wird nicht nur die Feuchtigkeit abtransportiert, sondern auch Luft an den undichten Stellen des Kastens angesaugt und damit verhindert, dass warme, feuchte Luft den Kasten über diese undichten Stellen verlässt und diese Luftbewegung dort am Blech zur Kondensatbildung beiträgt. Die Außenluft wird vom Dachlüfter u.a. auch über die Lüftung an der Windschutzscheibe angesaugt und verhindert dort, dass diese beschlägt.