THEMA:

OT
Hier gibt es was zum Thema Übergangswiderstand zu lesen www.ifs-ev.org/archiv/literatur/das_elektrohandwerk_17-2015.pdf OT Ende

Long Leif Larsen schrieb:

... TE gibt für die Mate-N-Lock Verbindung am Solareingang z.B.3mΩ an.

Vorausgesetzt man hat den Stecker vorschriftsmäßig angeschlossen.

Wenn die Glühkerze der Standheizung nicht gleichzeitig mit dem Kompressor der Kühlbox starten, reicht es theoretisch für beides im Dauerbetrieb. Heizung ca. 2-3A, Kompressor ca.4A

Und wenn der Nutzer das Licht einschaltet, geht selbiges aus, zusammen mit Kühlbox und Heizung.

Grundsätzlich darf man zwei unterschiedliche Batterien niemals einfach parallel schließen, weil sehr hohe Ausgleichsströme fließen könnten.

Grundsätzlich richtig. Nur ist die Powerstation keine Batterie in dem Sinne sondern eine geregelte Spannungsquelle. So wie ein Ladebooster, Solarladeregler oder jedes Ladegerät. Ich hab es gerade noch einmal nachgemessen, meine AC200P liefert unbelastet 13,5xV. Da könnte man sogar eine LiFePo parallel anschließen.
Man kann die Powerstation parallel einspeisen lassen. Bei Überlastung oder Kurzschluss schaltet die ab.

….OT
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Long schrieb:
... TE gibt für die Mate-N-Lock Verbindung am Solareingang z.B.3mΩ an.
Vorausgesetzt man hat den Stecker vorschriftsmäßig angeschlossen……

Da ist m.E. der Übergangswiderstand des Mate-N-Lock Kontakt gemeint und das ist auch realistisch.

Der Übergangswiderstand an der selbsterstellten Crimpverbindung Draht/Kontakt steht auf einem ganz anderen Blatt. Stichwort, wer benutzt denn die doch sehr hochpreisige Crimpzange für diese Kontakte?
Will sagen: entweder gutes Werkzeug benutzen oder machen lassen, von jemandem der das richtige Werkzeug hat.

Das Licht in meinem Campster zieht ungedimmt weniger als 1A.

Was hat das mit dem Solaranschluss zu tun?

Lies mal Post 31 ungefähr Mitte, dann dürfte der Bezug klarer werden…

324d4e3d4a71d0eda4c62fc655c1ec4a schrieb:

OT
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Long Leif Larsen schrieb:

... TE gibt für die Mate-N-Lock Verbindung am Solareingang z.B.3mΩ an.

Vorausgesetzt man hat den Stecker vorschriftsmäßig angeschlossen.

Wenn die Glühkerze der Standheizung nicht gleichzeitig mit dem Kompressor der Kühlbox starten, reicht es theoretisch für beides im Dauerbetrieb. Heizung ca. 2-3A, Kompressor ca.4A

Und wenn der Nutzer das Licht einschaltet, geht selbiges aus, zusammen mit Kühlbox und Heizung......

Wenn das Fettgedruckte gemeint ist, ist mir tatsächlich Einiges klar geworden.

Etwa so : "Nachts ist kälter als draußen" oder "Über den Berg ist näher als zu Fuß"

Schönen 1. Advent. Wenn der Strom weg ist kann man ja ne Kerze anmachen.

Der eine sagt:
Kühlbox + Heizung + zusätzlich das Licht würde soviel Strom ziehen, dass alles zusammenbricht.

Der andere meint:
Das nicht mal 1 Ampere des Lichts macht den Kohl auch nicht fett und es passiert nichts weiter.

Es ist immer wieder schön, wenn die Fachleute sich ein wenig vom Thema wegdiskutieren...
@anluka: Ich kann Dir aus meiner Praxis was zum Ecoflow erzählen. Das ist ein teurer Zauberkasten, den Du mit 230Volt Wechselstrom, 12Volt Gleichstrom und variablen Solarspannungen (mit MPPT) laden kannst. Teuer und saugut. Ich würde ihn im Campster nicht benutzen, weil er sehr großzügig kühlt=lüftet=laut ist, und das nervt doch ziemlich. Und: Er ist nicht dazu gedacht, die Bordbatterie wieder zu laden, sondern er ist eine deutlich bessere - und eben auch viel teurere - Bordbatterie. Er gibt alle möglichen Spannungen ab: 230Volt Wechselstrom (bei den größeren Modellen auch soviel, dass man damit eine Kaffemaschine betreiben kann) 12Volt Gleichstrom und mehrere USB-System-Spannungen (5V, 9V,12V) auch mit höheren Strömen. Für den Betrieb für ein paar Wochen Camping im Jahr zu teuer. Aber ein perfekter OffGrid-Energiespeicher
VG, thomas

Hallo zusammen,
gestern habe ich das erste mal die River 2 mit dem Solarmodul von PluginFestivals (135 Wp) geladen. Lief einwandfrei! (Bis zu 90 Watt bei der flachen Wintersonne).
Der nächste Schritt wäre also der Anschluss an den Campster. Zwischen Solarmodul und Anschluss am EBL 119 unterm Sitz kommt ja ein Solarladeregler - ich würde den 'Victron MPPT 75/15' nehmen.
Aber die große Frage ist, welche Kabel mit welchen Stecker ich brauche.
Das Solarmodul hat MC4 (und auch XT60), der Regler braucht ja 'nackte' Kabel-Enden, die festgeschraubt werden? (Oder wie nennt man das?)
Und dann vom Regler zum EBL 119 bräuchte man wohl so etwas in der Art?
www.voelkner.de/products/1051813/SCHAUDT...3777559e15ef44e1a211
Ist das der richtige Stecker?

Und was die Polung angeht, sind die Kabel und Ein-/Ausgänge ja hoffentlich eindeutig beschriftet...

Gruß und danke für Antworten (gerne direkt mit Links, wo man die Kabel bestellen kann)

Grundsätzlich alles richtig, so kannst du es machen.
Kabel von MC4 auf offene Enden gibt's fertig bei vielen gängigen Shops, z.B. hier:
www.campingwagner.de/product_info.php?info=p111118

Auch das EBL-Solarkabel gibt es in diversen Shops auch mit offenen Enden statt mit Kabelschuhen.

Dein SetUp hat nur einen Nachteil:
Mit dem Victron Regler beraubst du dich der Möglichkeit, die Starterbatterie mitzuladen. Der Regler hat nur einen Batterieausgang.
Dafür hat er einen völlig unnützen Lastausgang. Daher halte ich den für nicht ideal.
Victron selbst hat nur den BlueSolar DUO Solarregler im Sortiment, der aber nur ein PWM-Regler ist.

Daher habe ich ursprünglich einen Votronic MPPT Regler genommen, die können die Starterbatterie noch mit 1A mitladen:
www.votronic.de/index.php/de/produkte/solartechnik/laderegler

Da ich aber gerne den Ertrag sehen wollte, das bei Votronic nur mit zusätzlich anzuschließendem kabelgebundenen Display geht und ich Bluetooth charmanter fand,
bin ich dank eines Tipps hier aus dem Forum bei einem Ective Regler gelandet (ich habe den kleinsten):
www.ective.de/mppt-solarladeregler
mit dem Bluetooth-Dongle:
www.ective.de/zubehoer-fuer-solar

Regler mit Dongle gibt's in diversen Shops auch als Bundle.