THEMA:

Chili schrieb:

Annahme: Steuergerät A2 meint Bedienteil. Falls das ein Heizungssteuerungsteil ist, ziehe ich obigen Satz zurück.

Als Schaltplan dürfte Standard Abb 703 sein mit Multicontrol
A1 und A2 bilden eine Einheit und die sitzt beim Campster unterm Fahrzeug
P2 ist das Bedienteil (der rechteckige kleine Kasten am Schrank)
B4 ist der serienmäßig im Campster verbaute externe Temperaturfühler
R1 der Abschlußwiderstand, der sonst B4 ersetzt

Da offenbar die Multicontrol mit Timer verbaut wird, ist der B4 notwendig. In den anderen Multicontrolvarianten ist ein Temperatursensor integriert.

@twz
Da sind ne Menge Schaltpläne in der Unterlage. Welches Bedienteil verwendet wird , hatte ich nicht berücksichtigt, weil ich das nicht weis. Ich hatte einfach mal einen Plan verlinkt, wo die Option B4 aufgeführt ist. Das der B2 an der Heizung unter dem Fahrzeug sitzt, ist überall gleich. Was mich stutzig macht, ist das die einen B4 verbaut haben, und trotzdem so ein scheiß Verhalten haben.


Sorry für die Leute die nicht mehr folgen können, B2 wäre der Sensor an der Heizung, der ungenau die Lage im Fahrzeug erfasst. B2 ist der Innensensor, der eigentlich das beschriebene Problem verbessern soll, das aber nicht tut.

wenn man den Katalog durchblättert, hat man schon den Eindruck, Pössl hat gewaltig gespart am Warmluftverteilsystem.
Da geht mehr als ein Drehauslaß. Auch im Campster.

Katalog pdf Airtop ab Seite 28

Übrigens, je nach Personenzahl ist ja im Fahrzeug auch schon eine Grund-Wärmelast vorhanden, die nicht zu unterschätzen ist. Pro erwachsene Person zw. 60 und 80 W
Der Wärmekörper Mensch im umbauten Raum

324d4e3d4a71d0eda4c62fc655c1ec4a schrieb:

hier ist ein Link zum Werkstatthandbuch Webasto Airtop 2000

Handbuch pdf

Danke TWZ. Auf Seite 302 ist die Ursache der großen Hysterese beschrieben. LOL

Welchen Passus meinst du? Ich kann da nichts rauslesen.

Aber eine Seite vorher steht:
Ist die Raumtemperatur über der gewählten Solltemperatur, läuft nur das Heizluftgebläse.
Beim Anschluss eines externen Raumtemperatursensors läuft das Heizluftgebläse nicht.
Ein deutliches Zeichen, dass der Innensensor als vorhanden erkannt wurde.
Die Heizung muss keine Raumluft ansaugen, um deren Temperatur zu erkennen.

Da steht sinngemäß er heizt voll bis Solltemperatur im externen Sensor und regelt dann Leistung runter bis Minimum. Wenn dann der Sensor im Gerät auch die Solltemperatur erreicht, schaltet er ab. Und das sind die paar Grad zwischen externem Sensor und dem im Gerät aus dem Luftstrom. Weil das Gerät eben die Leistung nicht unter den Bedarf bekommt. Von daher könnte es für den Fall hilfreich sein, nur den Sensor im Luftstrom mit Ventilation zu nutzen. Man muss halt die Temperatur generell dann etwas geringer (abhängig von Außentemp) einstellen. Dadurch gibt es zwar zeitliche Verzögerungen, bis die Warme Rückluft da ist, aber die Regelung wird evtl. exakter funktionieren. Muss man probieren.

Deswegen diese unterschiedlichen Verhalten bei Manfred K. Dort erreicht der Luftstromsensor bei niedrigen Temperaturen nie die Solltemperatur. Im Kern sind also zwei Zweipunktregler parallel geschaltet und die Heizleistung wird einfach nur stumpf runtergefahren bis der externe Sensor wieder Wärme anfordert.

Im Prinzip ist das schon die von mir genannte stetige Grundwärmezufuhr unterhalb des mittleren Wärmebedarfs, wo dann der Sensor einen zusätzlichen Wärmebedarf anfordert.

Danke Jojo.P
Der interne Temperaturfühler schaltet die Heizung nach der am Bedienpanel eingestellten Temperatur aus und der externe Temperaturfühler wieder ein. Dazu kommt ein 3,5 minütiger Nachlauf zum Kühlen des Brenners.
Fertig ist die ganze Temperaturdifferenz.

Manchmal muss man zweimal lesen ...

Ob das der Fehler im Testaufbau dieser Zeitschrift war?

Das ganze System ist denke auch abhängig wie und wo die Luft ein und ausgeblasen wird. Wenn das nicht optimal eingestellt ist, und sich die angesaugte Heizungsluft bis zum internen Sensor draußen noch abkühlt, ist das Überschießen verständlich. Wenn man nun den Innenraumsensor deaktiviert, müsste wie Jojo beschrieben hat, der interne Sensor die Hysterese verbessern. ( Mit kleinerer Temperaturvorwahl)
Hatte für den Verbau des externen Fühlers aber gelesen, das dafür irgend ein Endwiderstand abgeschnitten wird, wo dann der Sensor angeklemmt wird. Denke also einfach den Sensor für einen Versuch abzuziehen geht nicht, da da dann ja der Endwiederstand dran muss, der bei der Montage abgekniffen wird. Die Prozedur wird auf Seite 901 beschrieben. Wäre ja eine Sache, das ein Zusatzsensor, der die Regelung verbessern soll, die Sache verschlechtert.

Das könnte das Problem 1 sein, also Hysterese sein, die Luftverteilung im Zusammenhang mit dem Sensor.

Das Problem 2, also der mögliche Dauerbetrieb wird dann eine andere Sache sein. Wenn die Heizung nicht voll Richtung Temperatur im Innenraum ballert, sich die Temperatur intern mittels Gebläse holt, müsste die Zirkulation im Fahrzeug besser sein. Wie oft der Brenner dann schaltet, muss man schauen. Bei einer kleinen Temp Differenz wird das sicher passieren, die Frage ist wie oft. Denke aber das das Fahrzeug groß genug ist, 900 Watt zu brauchen wenn es kälter wird. Ganz ohne an und aus wird es bei milden Temperaturen wohl nicht gehen. Den Strombedarf für den dann durchlaufenden Lüfter kenne ich auch nicht.

Wird bei minimaler Heizleistung die am Bedienelement eingestellte Ansaugtemperatur überschritten, so wird die Brennstoffpumpe abgeschaltet und die Verbrennung beendet.
...
Wird die am Bedienelement eingestellte Temperatur am Raumtemperatursensor unterschritten, startet das Heizgerät wieder.

Ja, das klingt schlüssig. Das muss man aber auch erstmal so rauslesen - Chapeau!
In unserem konkreten Fall war das untere Bett aufgebaut (logo). Unter'm Bett ist es bekanntermaßen durch den Fahrzeugboden sehr kalt.
Die Heizungs-Ansaugöffnung ist wo? Unter'm Küchenblock!! Und da ist es eben kalt, die warme Luft kommt da in der Realität nie richtig an.
Die Lösung muss also sein, mit irgendeiner Art Schlauch oder mit einem kleinen Ventilator warme Raumluft der Ansaugöffnung zuzuführen.

Ist nicht unter dem Küchenblock auch die 10 cm2 Öffnung für den Gaskasten? Dann saugt die Heizung eventuell kalte Aussenluft an. Im Zweifel sogar Abgase bzw. Im schlimmsten Fall Gas.
Wenn das mal kein Konstruktionsfehler ist...