THEMA:

@ Cilli
Die Lösung muss also sein, mit irgendeiner Art Schlauch oder mit einem kleinen Ventilator warme Raumluft der Ansaugöffnung zuzuführen.

....oder vielleicht nur Türen und Schubfächer weit öffnen um warme Luft in den Schrank zu lassen?

....andersrum ist in dem von twz unter #43 verlinkten Katalog auf Seite 28 ein Einbaubeispiel für kleine Fahrzeuge. Die sagen Ansaugung und Auslass sollten so weit wie möglich entfernt sein. Ansaugung ist da bei der Küche hinten, und vorne bei den Frontsitzen sind 2 Auslässe. ...Der Gaskasten sollte doch zum Innenraum abgeriegelt sein, oder? Da sollte auf keinen Fall eine Möglichkeit bestehen,

...Auf Seite 17 taucht dann der zusätzliche externe Innenraumfühler nicht mehr als Option, sondern als Standard für Reisemobile auf. Hier wird auf bessere Erreichung der Innenraumtemperatur, und auf den gesenkten Stromverbrauchs durch ausschalten des Gebläses verwiesen. ....

Die Luft wird zwischen dem festen Schrank und dem Küchenblock in der Spalte angesaugt. Dort kommt sie Luft nicht immer gleich gut hin. Bei ausgebauten Küchenblock wird es wohl viel direkter.
Was den Setpoint angeht, gibt's du, ob mit Innentemperatusensor oder ohne, immer die gewünschte Temperatur ein. Der interne Sensor liegt natürlich in dem Ansaugluftstrom der von innen kommt und detektiert verspätet die Innentemperatur.
Folglich würde es Sinn machen den Ansaugschlauch bis in die Ebene der Steckdose an der Kühlbox zu verlängern.
Einige haben ja schon mit Schlauch am Auslass für die bessere Verteilung gesorgt. Ich würde jetzt einen Schlauch auf die Saugseite stecken und den an verschieden Positionen testen. Klar ist das die Verzögerung minimal wird wenn ich die Luft so nah wie möglich am Innensensor ansauge.
Die Ansaugung wird wohl die Hysterese verkleinern, aber der Energiebedarf der Regelstrecke verändert sich damit nicht.
Die Heizung verbraucht zwischen ca.20 und 30 Watt. Das in der Angabe auch die Glühintervalle der Kerze beim Start mit eingerechnet sind, kann ich mir nicht vorstellen. Ich hatte mal alles elektrische gemessen und die Messwerte bei Facebook. eingestellt. Ich meine die Heizung verbraucht ca. zwischen 2-3A stetig und beim glühen (ca 2-3 Minuten) ca. 7-10A.
Wird die Hysterese kleiner, werden auf jeden Fall die Nutzer der 95Ah AGM beim frei stehen im Nutzungszeitraum weiter eingeschränkt weil mehr Energie durch den Glühstift gehen wird, welcher der größte Verbraucher ist.

Servus miteinander!
Ich bin Christoph, seit 3 Wochen in Besitz eines Campsters und lese seither eifrig in diesem Forum mit.
Ich habe im Verlauf meins Lebens reichlich Erfahrung in Umbau und Optimierung meiner (Reise-)Fahrzeuge gesammelt, was sich beim Campster fortsetzen wird, denn da gibt es aus meiner Sicht einiges zu tun.
Aber die Basis ist ja grundsätzlich nicht schlecht.
Das Thema Standheizung habe ich interessiert verfolgt und möchte einen kleinen Teil dazu beitragen.
Ich habe vor kurzem eine Nacht lang einen Testlauf der Heizung gefahren und den Temperaturverlauf mit einem Logger direkt neben dem Innenraumsensor aufgezeichnet.
Testbedingungen: Aufstelldach geschlossen, Außentemperatur 8 - 10 °C, Regelsollwert der Heizung 18°C.
Temperaturverlauf ersichtlich aus dem angehängten Diagramm:
- T am Innenraumsensor zwischen 16,6°C (Einschalten) und 24,7°C (Ausschalten)
Tatsächliche Spreizung vermutlich sogar noch höher, da der Logger auf 10 min Intervall eingestellt war. Folgende Tests werde ich mit 1 min Intervall durchführen
- Aufheizzeit zwischen MIN und MAX beträgt 50 - 70 min (Abhängigkeit von Außentemperatur im Nachtverlauf)
- Abkühlzeit zwischen MAX und MIN beträgt 90 - 50 min (Abhängigkeit von Außentemperatur im Nachtverlauf)

Die große Spreizung (ich will hier nicht von der tatsächlichen Hysterese der Regelung sprechen) von 8°C ist wirklich miserabel.
Das bedeutet quasi 5 mal pro Nacht Schlafsack auf - Schlafsack zu.
Die hier bereits vermuteten und genannten Ursachen sehe ich durch die Messung bestätigt.
Ich werde mal ein bisschen experimentieren und versuchen durch welche Maßnahmen sich das Ergebnis verbessern lässt.
Die Position des Innenraumsensors finde ich gar nicht schlecht gewählt, daran werde ich erstmal nichts ändern.
Ich plane also einerseits die Warmluftverteilung zu verbessern, sowie primär auch die Ansaugung zu verlegen.
Ziel wäre für mich die Temperatur im Innenraum auf +/- 2 Konstant zu halten, das halte ich noch für einigermaßen vertretbar.
Das allerdings nur bei geschlossenem Dach - die Anforderung im oberen Geschoß zu erfüllen halte ich für zu ambitioniert.
Bei uns ist es auch so, dass wir bei den Temperaturen, die den Einsatz der Standheizung erforderlich machen sehr wahrscheinlich unten nächtigen werden.

Wenn Ihr Vorschläge oder Ideen habt, was man machen oder ausprobieren könnte oder wenn Ihr Vorschläge für bestimmte Testszenarien habt, lasst es mich wissen.
Viele Grüße,

Christoph

Saali schrieb:

Die sagen Ansaugung und Auslass sollten so weit wie möglich entfernt sein. Ansaugung ist da bei der Küche hinten, und vorne bei den Frontsitzen sind 2 Auslässe.

Das macht auch absolut Sinn. Sonst würde die Heizung ihre eigene warme Luft ansaugen und zu früh abschalten. Das wäre das gegenteilige Extrem von unserem Problem.

Long Leif Larsen schrieb:

Wird die Hysterese kleiner, werden auf jeden Fall die Nutzer der 95Ah AGM beim frei stehen im Nutzungszeitraum weiter eingeschränkt weil mehr Energie durch den Glühstift gehen wird, welcher der größte Verbraucher ist.

Dass die Heizung dann ggf. öfter startet und Strom verbraucht ist mir in einer kalten Nacht scheissegal.
Wer auf den Verbrauch achten muss, der muss dann eben die Heizung runterregeln/ausschalten und frieren.

In unserem konkreten Fall hatten wir Landstrom (wie doch meistens).

Hallo Christoph,
Tolle Kurve. Damit wird einem einiges klar, und man könnte die ersten noch ungenauen Folgerungen treffen. ( ja, ist noch Recht grob)
1. Bei Delta T ca 10 Grad wunsch- zu Außentemperatur gibt es in 11 Stunden 5 Heiz und Auskühlphasen. Auskühlen ist ca doppelt so lang wie heizen.
Beim Heizen ballert die Heizung ja volle Pulle mit 2 kW. Zum Schluss regelt sie zwar runter, und läuft noch aus. Dann kühlt das Fahrzeug in ca der doppelten Zeit wieder ab.
Grob kann man sagen, das bei Delta T 10 Grad die Wärmeverluste nicht weit weg von einem möglichen Regelbetrieb mit 900 Watt sind.

Also im Prinzip ist es möglich, mit der Zeit und Leistung der Aufheizung und der Zeit für das Auskühlen die Verlustleistung der Hülle zu bestimmen.
( Da sind ja Wartezeiten und runtergeregelte Zeiten sind, grob könnte aber der Wärmeverlustleistung in KW/K Temperaturdifferenz bestimmt werden.

Vielleicht auch Mal eine Messung mit etwas hôherem Delta T machen, um einen Regelbetrieb zu erzwingen? Also 14 Grad Differenz zu außen?
Vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen die genaue Temperaturdifferenz zu kennen, bei der der Regelbetrieb stattfindet. Dann kann er statt gewünschte 16 Grad für die Nacht 20 Grad einstellen. Ist zwar dann zu warm, aber gleichmäßig und ohne Startvorgänge.

2. Engere Schaltpunkte
Die Temp Differenz im Inneren ist 8 Grad, dabei gibt es in 11 h 5 Startvorgänge. Falls es gelingt, hier auf 4 Grad zu kommen, würde es bei gleicher Aufheizleistung zu 10 Phasen in 11 h kommen. Bei gewünschten 2 Grad zu noch mehr.

Hatte auf Anregung von LLL mir mal die Daten von Glühkerzen und den Antriebsmotor angeschaut.
Kerze: 0,3 Ohm, also 40 A an 12 Volt, also 480 Watt ( was mich wirklich überrascht hat, da kann man ja einen Wasserkocher raus bauen
Lüfter: 6 Ohm, also 2A an 12 Volt, also max 24 Watt. Der wird ja auch Mal runtergeregelte, läuft also sagen wir mal zwischen 12 und 24 Watt.
Für einen Glühvorgang (kann nicht sagen wie lange der dauert, werden wenige Minuten sein) kann der Lüfter also 20 bis 40 Mal so lange laufen. 1 Minute Glühen ist also 20 bis 40 Minuten Lüfter.
(Wobei nach einem Neustart der Lüfter ja erstmal auch volle Pulle läuft, und im Regelbetrieb runterregelt.)
Also irgendwann kippt das mit dem Stromverbrauch wie LLL schon sagte, da nimmt das Glühen mehr als was der ausgeschaltete Lüfter spart.

Hast du vielleicht auch einen smart Batteriecomputer? Der Stromverlauf wäre auch recht interessant.

Gruß
Christoph

Stop, bitte.
Diese Betrachtung geht mir zu weit am Problem vorbei.
Ich möchte - wenn ich am Landstrom hänge - eine vernünftige Temperatur im Campster.
Nicht mehr und nicht weniger.

Jetzt die "Heizqualität" an den Stromverbrauch zu koppeln geht mir persönlich zu weit.
Bleiben wir bitte bei der Heizung und ihrer Regelung.

Saali schrieb:

Kerze: 0,3 Ohm, also 40 A an 12 Volt, also 480 Watt ( was mich wirklich überrascht hat, da kann man ja einen Wasserkocher raus bauen
Gruß
Christoph

Strom wird zügig geringer da Kerze heiß wird und damit der Widerstand steigt.... du hast nur den Peak des einschaltens betrachtet

Aber warum hängt ihr nicht einen Keramikheizer für 50Euro, bei Landstrom an? Wird meistens pauschal mit + 5 Euro abgerechnet. Dann ist das Thema Geschichte, zumindest auf Campingplätzen. Leise warm und sehr konstant.
Dann darf die Dieselheizung wenigstens bei Freistehen noch etwas arbeiten, oder uns nach dem Skifahren mit einem warmen Innenraum beglücken.

Chili,
da hast du recht, wenn eine vernünftige Raumtemperatur einige Ah mehr benötigt, dann ist das eben so.

Andersrum sollte man sich der Möglichkeit berauben, nach einem Konzert oder Party mal eine Nacht ohne Landstrom zu stehen. Da hatte mich die Warnung vor den Glühvorgängen schon beunruhigt. Ich liege mit meiner Betrachtung mit den 40 A bzw 480 Watt für die Glühkerze auch falsch. Die 40 A laufen nur beim Einschalten, und gehen in sec auf ca 1/3 runter, da der Widerstand mit der Hitze ja höhner wird. Deswegen kann man das Thema Strom lassen. Wenn ich diesen Denkfehler nicht gehabt hätte, wäre ich garnicht drauf eingegangen.