THEMA:

Am Wochenende hat es mich auch wieder erwischt und ich habe die Leitung bisher nicht wieder frei bekommen.
Habe mit einem Fön versucht warme Luft unter den Kleiderschrank auf der Beifahrerseite zu bekommen, aber durch das Wellrohr und den kleinen Spalt steigt die Wärme in Richtung Küche weg anstatt über den Radkasten.
Leider kann ich den Kleiderschrank nicht mehr einfach demontieren, da dort das Kabel meines nachgerüsteten Gaswarners durchgeht und ich somit alles rückbauen müsste. Lessons learned: Das war zwar einfach, aber doof 
 
Muss mal sehen, ob ich über den Wassertank gut genug ran komme. Ich denke, ich werde dann ein Heizband verbauen, das ich bei Bedarf über die EcoFlow aktiviere. Das spart Arbeit schon wieder an der Verkabelung des Campers zu basteln für etwas, das man idealerweise nur 1-2 mal im Jahr braucht.
Ich verstehe jetzt auch, was icealiens97 meinte mit dem Kleiderschrank auf der Faherseite. Die Wärmeschläuche sind verdreht verbaut, aber wahrscheinlich macht das wenig aus. Ich merke, wie der Schlauch im Tunnel sehr heiß wird, aber die Wärme wird weitergeleitet hinter die Küche. Es gibt keinen Auslass oder Abzweig beim Y-Stück der Kaltwasserleitung vom Tank. Der Ansatz von XP-Skipper ist sehr beeindruckend, ist mir aber zuviel Aufwand   Wahrscheinlich soll das verdrehen auch eine Reduktion des Luftstroms zum Heck bewirken, damit mehr Wärme vorne bleibt, wo sie auch gebraucht wird.


Nette Beobachtung zum Abwasser: Nachdem ich bei -9° unterm Camper lag, weiß ich jetzt, dass das Heizpad funktioniert. Aber es hilft nix, wenn das Ventil einfriert. Sogar nach dem Duschen von 2 Personen und extra heißem Wasser im Tank konnte ich den Tank nicht entleeren. Erst als ich etwas Wasser über das Venil gegossen habe, ist es langsam getaut, dass das Ablaufende Wasser den Rest öffnen konnte. Immerhin ist das so konstruiert, das scheinbar nichts kaputt geht, wenn das teilweise einfriert.
 

@Beck:
Zum Thema Abwassertank halte ich mich an die Pössl-Anleitung, die bei meinem 2013er dabei war und habe bisher keine Probleme mit eingefrorenem Abwasser oder dessen Hähnen gehabt:

 

Ich nehme dazu eine Hand Auftausalz, das reicht für einen ganzen Tank. Ach ja, ich habe kein Heizpad am Abwassertank und er ist auch nicht isoliert.
 

@heaDrOOMx diesen Punkt gibt es im Handbuch für den Summit Prime nicht (mehr). Es wird lediglich auf das Heizpad verwiesen und ungefähr 20x erwähnt, das man doch im Winter alles entleeren soll 

Ich sehe das Einfrieren auch nicht als Problem, das ich lösen muss. Wir achten schon darauf, den Tank bei so niedrigen Temperaturen leer zu halten. Nur an diesem Tag wussten wir noch nicht genau, wo wir ausleeren gehen und waren schon einmal duschen und die Tankheizung war an. Pössl warnt zwar vor dem Betrieb mit Batterie, aber eine kurze Rechnung im Kopf hat ergeben, das die Batterien das für die Zeit ohne Probleme noch an Kapazität haben.

Nachdem kein einfach erreichbarer Bodenauslass in der Nähe war, haben wir ein öffentliches WC entdeckt und wollten dort per Eimer das Wasser loswerden. Dann war das Ventil vereist, aber mit Kreativität lies es sich ja einfach lösen 

Salz im Tank wäre sicher eine Option, aber wenn ich commons.wikimedia.org/wiki/File:Saltwater_freezing_point.jpg glauben darf, wären das ~7,5 kg für 50 Liter, was ca. 2 mal Duschen + Abwasch wäre. Das wirkt mir dann doch etwas viel. 

Die Diskussion haben wir hier schonmal geführt. Es reicht eine Hand voll Auftausalz und gut ist (entspricht auch meiner Erfahrung). Aber wenn es eh kein Problem ist, erledigt sich das von selbst. 

Die Diskussion kannte ich leider nicht. Aber ja, spielt keine Rolle.

Kleiner Tipp, mit dem wir immer eisfrei durchgekommen sind:
5 Liter "Scheibenklar frostfrei" zu Anfang einfüllen und danach das Ablassventil solange öffnen, bis der Frostschutz den Auslass erreicht hat. Danach schließen. Somit ist das Stück Rohr vor dem Einfrieren geschützt.

XP-Skipper schrieb:

Es ließ meiner Tochter keine Ruhe, dass der angeflanschte Trichter keine Luft durchließ. Wirklich ein seltsames Phänomen.
So kaufte sie sich ein Messgerät für den Luftdurchlass und tüftelte an einer verbesserten Version der Reduzierung. Nach einigen Fehldrucken hatte sie es. 
Diese Version lässt drei mal so viel Luft durch wie die Trumareduzierung. 

 

 

 

Ich zitiere mich mal selbst
Wir testen die neuen Einbauten gerade in Skandinavien. Bis minus 15 Grad war alles gut. Bei -16 lief als einziges das warme Wasser der Küche nicht mehr. Erklären kann ich mir das nicht, da beide Leitungen ja da zusammen liegen. Kalt ging ja noch.
Nach Einschalten des Zusatzlüfters lief es kurze Zeit später wieder.
Später bei minus 23 Grad muckten die Abläufe von Küche und Waschbecken etwas. Denke die quer auf dem Blech verlaufenden Leitungen waren zu kalt. Nach Einschalten der Rohrbegleitheizung und etwas mehr Temperatur im Luftsystem waren auch die wieder frei.
Der luftbeheizte isolierte Tank funktioniert übrigens top. Keine Probleme beim Wasser lassen bei -23 Grad.

Der Lüfter zur Küche funktioniert weiter gut.
Derzeit ists hier mit - 19° ziemlich kalt. Beim Wasser tank immer noch 15°. Die Dieselheizung läuft auf 20° tags und nachts auf 17°.
Die Truma unterstützt durch Ventilation auf 5, nachts auf 2.
Überlege auch die Verrohrung zur Hecktür mit einem Lüfter zu versehen. Dort ists zwar nahezu, bis auf die Gummi Dichtungen eisfrei, kommt aber recht wenig Luft an. 
Auch in der Dinette gibt es Nachbesserungsbedarf. Die Luft zum Auslass unterm Beifahrersitz kühlt um 20° auf dem Weg ab. Die Leitung läuft auch am nackten Schweller und an dem Absatz zum Fahrerhaus entlang. Man heizt also für draußen. 

 
 
 
 

Wieso willst du die Hecktüren eisfrei halten? Nutze die doch als Kaltfläche um Feuchtigkeit kondensieren zu lassen. Da hinten ist ja eigentlich nichts wichtiges bzw. kann man es als zusätzliches kaltlager verwenden.

Kaltlager ist gut, hast du schon mal auf einer offenen Kühltruhe geschlafen?
Ne, der Wärmeverlust da unten ist einfach zu groß. Es reicht schon wenn das Wasser in der Tür kondensiert und friert.